Gaya berpakaian ulama persis pada masa kolonial sebagai identitas Islam modern (1923-1945)

Mulyanudin, Mulyanudin (2026) Gaya berpakaian ulama persis pada masa kolonial sebagai identitas Islam modern (1923-1945). Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (162kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (127kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) 3_keteranganbebasplagiarism.pdf Download (251kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftar isi.pdf Download (133kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (379kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (687kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (801kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (489kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) APENDIKS (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (747kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA: Pakaian tidak sekadar berfungsi sebagai pelindung fisik, melainkan instrumen strategis dalam konstruksi identitas dan penegasan ideologi, terutama pada masa pergolakan pemikiran. Dalam historiografi Islam di Indonesia, perdebatan mengenai pembaruan sering kali hanya dititikberatkan pada teks, literatur, dan diskursus teologis, sementara aspek representasi visual seperti pakaian kerap direduksi atau diabaikan. Masalah utama dalam penelitian ini berangkat dari fenomena historis di mana adopsi atribut busana ala Barat oleh tokoh-tokoh agama pada masa kolonial sering kali distigmatisasi sebagai bentuk sekularisasi atau penyerupaan terhadap budaya penjajah (tasyabbuh) oleh kalangan tradisional. Fenomena ini menyisakan celah akademis mengenai bagaimana otoritas keagamaan puritan merumuskan identitasnya secara visual di tengah benturan peradaban. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji pergeseran dan pembentukan gaya berpakaian ulama Persatuan Islam (Persis) pada masa kolonial (1923-1945) sebagai representasi visual dari gagasan Islam modern. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk mengungkap secara kritis bagaimana pakaian direkayasa sebagai medium komunikasi non-verbal guna membedakan diri dari kalangan tradisionalis konservatif, sekaligus merespons dan mendekonstruksi hegemoni budaya kolonial Belanda. Melalui metode sejarah kritis, penelitian ini memvalidasi otentisitas arsip visual dan tekstual, yang kemudian dianalisis menggunakan teori semiotika Roland Barthes. Pilihan busana para ulama Persis dibedah melalui sistem pemaknaan tingkat pertama (denotatif), tingkat kedua (konotatif), hingga ranah mitos untuk membaca ideologi laten yang beroperasi di baliknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya berpakaian ulama Persis, seperti penggunaan jas, dasi, atau peci, bukanlah sekadar adaptasi pasif terhadap tren Barat. Atribut tersebut merupakan wujud hibriditas budaya yang secara sadar dipilih untuk menyimbolkan rasionalitas, progresivitas, dan purifikasi ajaran Islam dari belenggu taklid. Kesimpulannya, tata busana ulama Persis pada rentang waktu tersebut merupakan manifesto visual dari modernisme Islam yang secara aktif mematahkan stereotipe keterbelakangan masyarakat bumiputra, sekaligus melawan inferioritas kultural di bawah bayang-bayang kolonialisme. ENGLISH: Clothing functions not merely as physical protection, but as a strategic instrument in the construction of identity and the assertion of ideology, especially during periods of intellectual turbulence. In Indonesian Islamic historiography, debates on reform have often focused solely on texts, literature, and theological discourses, while aspects of visual representation, such as clothing, are frequently reduced or overlooked. The main problem in this research stems from the historical phenomenon where the adoption of Western-style clothing attributes by religious figures during the colonial period was often stigmatized by traditionalist circles as a form of secularization or assimilation of colonial culture (tasyabbuh). This phenomenon leaves an academic gap regarding how puritan religious authorities visually formulated their identities amidst a clash of civilizations. Therefore, this study examines the shift and formation of the sartorial style of the Persatuan Islam (Persis) ulama during the colonial era (1923-1945) as a visual representation of modern Islamic ideas. The primary objective of this study is to critically uncover how clothing was engineered as a medium of non-verbal communication to distinguish themselves from conservative traditionalists, while simultaneously responding to and deconstructing the hegemony of Dutch colonial culture. Through a critical historical method, this research validates the authenticity of visual and textual archives, which are then analyzed using Roland Barthes' semiotic theory. The sartorial choices of the Persis ulama are dissected through the first-order signification system (denotative), the second-order (connotative), and the realm of myth to read the latent ideology operating behind them. The results demonstrate that the dressing style of the Persis ulama, such as the use of suits, ties, or peci (songkok), was not merely a passive adaptation to Western trends. These attributes were a manifestation of cultural hybridity consciously chosen to symbolize rationality, progressiveness, and the purification of Islamic teachings from the shackles of blind imitation (taqlid). In conclusion, the attire of the Persis ulama during this period constituted a visual manifesto of Islamic modernism that actively dismantled the stereotype of backwardness among the indigenous population, while simultaneously combating cultural inferiority under the shadow of colonialism. ARABIC: لا تقتصر وظيفة الملابس على الحماية المادية فحسب، بل تُعد أداةً استراتيجيةً في تشكيل الهوية وإثبات الأيديولوجيا، لا سيما في فترات الاضطراب الفكري. ففي الدراسات التاريخية للإسلام في إندونيسيا، غالباً ما انصبّت النقاشات حول الإصلاح على النصوص والأدبيات والخطاب اللاهوتي، بينما أُغفلت جوانب التمثيل البصري —كالملابس— أو قُلِّل من شأنها. وتتناول هذه الدراسة ظاهرةً تاريخيةً اتسمت بوصم الأوساط التقليدية لتبنّي الشخصيات الدينية للأزياء ذات الطابع الغربي إبان الحقبة الاستعمارية؛ إذ اعتبرت تلك الأوساط هذا السلوك شكلاً من أشكال العلمنة أو محاكاةً لثقافة المستعمر (التشبّه). وتكشف هذه الظاهرة عن فجوةٍ بحثيةٍ تتعلق بكيفية تعبير المرجعيات الدينية المتشددة بصرياً عن هوياتها في خضم صراع الحضارات. وعليه، تبحث هذه الدراسة في التحولات التي طرأت على النمط الملبسي لعلماء جمعية "بيرساتوان إسلام" (Persis) وتشكّله خلال الحقبة الاستعمارية (1923–1945)، باعتباره تجسيداً بصرياً للأفكار الإسلامية الحديثة. ويتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في الكشف النقدي عن كيفية صياغة الملبس كأداة للتواصل غير اللفظي لتمييز الجماعة عن التقليديين المحافظين، مع العمل في الوقت ذاته على الاستجابة للهيمنة الثقافية الاستعمارية الهولندية وتفكيكها. ومن خلال توظيف المنهج التاريخي النقدي، تتحقق الدراسة من مصداقية الأرشيفات البصرية والنصية، ثم تُخضعها للتحليل استناداً إلى النظرية السيميائية لرولان بارت؛ حيث يجري تفكيك خيارات علماء "بيرساتوان إسلام" في الملبس عبر أنظمة دلالية — تتدرج من المستوى الأول (الدلالة المباشرة/التقريرية) والمستوى الثاني (الدلالة الضمنية/الإيحائية) وصولاً إلى حيز "الأسطورة" — وذلك بهدف تفسير الأيديولوجيات الكامنة التي تعمل خلف المظاهر الظاهرة. تشير نتائج الأبحاث إلى أن النمط الملبسي لعلماء جماعة "بيرسيس" (Persis) —كارتداء البدلات وربطات العنق أو قبعات "البيتشي" (peci)— لم يكن مجرد محاكاة سلبية للأنماط الغربية؛ بل مثّلت هذه المظاهر شكلاً من أشكال الهجين الثقافي الذي اختير عن وعي ليرمز إلى العقلانية والنزعة التقدمية وتطهير التعاليم الإسلامية من قيود "التقليد" (أي المحاكاة العمياء). وخلاصة القول، لقد شكّل مظهر علماء "بيرسيس" في تلك الحقبة بياناً بصرياً للحداثة الإسلامية، حيث عمل بفاعلية على تحطيم الصور النمطية التي وصمت السكان المحليين بالتخلف، وفي الوقت ذاته واجه الشعور بالدونية الثقافية الذي ترسخ في ظل الاستعمار

Actions (login required)

View Item